Не совсем. Потребляемый ток возрастёт на величину тока ХХ МОТа+ещё немного, однако катушка не закорачивает питальник (по крайней мере не должна ). По сему каждому трансу живётся легче, и они не влетают в насыщение от перегрузки=меньше потребляемый ток. В результате при сравнимой потребляемой мощности имеем меньшую просадку на "высокой" стороне. Добавлено: Mon Dec 13, 2010 8:47 pm |
А для запараллеливания шифтеров МОТы нужны одинаковые? У меня два немного разных. Или это только при запараллеливании самих МОТов одинаковые нужны? Добавлено: Mon Dec 13, 2010 9:21 pm |
Нет, не обязательно. Желательно, чтобы их параметры по мощности/выходному напряжению не сильно различались (во избежание несбалансированности нагрузки). Не забудь, что шифтеры параллелятся через диоды отсечки. Добавлено: Mon Dec 13, 2010 9:27 pm |
Вобщем я уже давно пробовал запускать свою ЛКТ без гридлика. Работало нормально, разряд не удлиннился, но стал более шумным. А сегодня решил опять убрать гридлик, как тут же помер диод шифтера(состоит из 10 послед. на 1000 В/10А, без обвязки). До этого диод проработал долго. Связана ли его смерть с убиранием гридлика? Или случайность? Добавлено: Mon Dec 13, 2010 11:23 pm |
Случайность. Ибо они без обвязки работали на честном слове. Добавлено: Mon Dec 13, 2010 11:34 pm |
Ну почему случайность- это вполне закономерно. Убираем гридлик=меняется напряжение смещения(и амплитуда напряжения на сетке)=лампа работает неизвестно в каком режиме(подозреваю, что витков в ОС будет многовато)="иголками", которые не в состоянии убрать кап ВЧ блокировки выносит диод. Такой сценарий я не раз наблюдал в своей катушке. Чтобы такого не случалось, советую: 1. Обязательно поставить дроссели на феррите между ВЧ блокировкой и шифтером (в цЕпи (+) и (-)). Vasiliy писал(а): По 20 витков ПВ-1Х1.5 (медный монтажный провод одножильный)в штатной изоляции на половинках феррита от любого "строчника". Если есть феррит от ТДКС, можно сделать так: http://flyback.org.ru//files/_img_5483_826.jpg Только соплемонтаж не копируй ! Оно, конечно, замечательно работало, но НЕ кошеГно это... 2. Сделать отводы от обмотки ОС, начиная от 1/3 её витков, и по одному наращивать, до получения максимальных, но не резких(напоминающих громкие щелчки) разрядов. 3. По возможности при настройке использовать ЛАТР. 4. Диодную сборку рассчитывать, исходя из 1/2 макс. напряжения на диоде, то есть в твоём случае 15-18 штук. 5. На обвязку диодов забить можно, а вот на пункт №1- нельзя . 6. Настраивать придётся не только ОС, но и контур. Добавлено: Tue Dec 14, 2010 1:39 am |
Народ, с моей теслой проблемы, а она очень нужна на завтра. Попытаюсь описать симптомы по понятнее. Вобщем недавно я поставил на терминал крупный тороид вместо более мелкого. С крупным тором разряды стали больше, при трёх печкокапах в шифтере стабильно около 50 см. Сейчас с мелким тором или вобще без него стриммер до 15 см, но абсолютно стабилен. Но сегодня снова поставил крупный тор и получился какайто кошмар. КАК БЫЛО РАНЬШЕ С БОЛЬШИМ ТОРОМ: 1)Емкость в шифтере 1 мкФ - разряд с терминала сам не зажигается, нужно подносить предмет из металла, но после зажигания разряд стабилен. 2)Ёмкость 2 мкФ - Разряд изредка зажигается сам, в основном тоже надо подносить предмет. 3) Ёмкость 3 мкФ - В основном зажигается сам и стабильно даёт 50 см. КАК СТАЛО СЕГОДНЯ С БОЛЬШИМ ТОРОМ: При любых емкостях в шифтере разряд сам не зижигается, при поднесении предмета вплотную к терминалу сначала искорки миллиметров 5, затем стриммеры отрывисто выстреливают в поднесынный предмет, генерация постоянно срывается, разряд не зажигается. Пару раз прострелило вроде в шифтере гдето. Проверил диод шифтера, ВЧ блок питания, капы контура, все контакты - всё в норме. МОТ не закарочен, это я бы заметил. Повторюсь, что если тор убрать, или поставить меньший, то стриммер стабилен. А раньше и с большим тором работало отлично. Незнаю понятно ли тут чтото, но очень нужно всё отремонтировать до завтра! Добавлено: Wed Jan 05, 2011 7:40 pm |
Простите за дабл пост, но при ещё одном запуске жестоко прострелило МОТ. Я не понял где. Вспышка яркая снаружи по корпусу, непонятно куда. Дело в ВЧ фильтре? Но раньше работал то... Добавлено: Wed Jan 05, 2011 7:48 pm |
А резонанс после установки другого тора не перестраивал? Добавлено: Wed Jan 05, 2011 7:50 pm |
Да настроил всё. И работало отлично. Меня убивает то, что два дня назад всё отлично ,а теперь.... После прострела МОТ жив. Признатся честоно - я долбоёб!!! Добавил ещё ВЧ дроссели (несколько витков провода на феррите) в каждое плечё и все заработало как раньше! Ну пока это на минимальной мощще... Ну всё, поставил дросслели эти....включаю ещё раз - пробило накальник лампы. Хотя накал по ВЧ зафильтрован. Всё - это пиздец, ухожу в трёхдневную дипрессию... Добавлено: Wed Jan 05, 2011 7:52 pm |
Обмотку ОС поковыряй туда-сюда вверх-вниз. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 8:30 pm |
Ура, заработало!!! Быстро заменил накальник. ВЧ дроссели в цепи анода и катода - это по 12 витков толстого люминиевого провода в изоляции на половинках строчникового феррита. Не знаю хватит ли, но пока свои 50 см разряда получил. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 9:31 pm |
Молодец, что разобрался ! Поставь ещё такие же последовательно. Для верности. У накального трансформатора тоже немаленькая межвитковая ёмкость, и простого капа в качестве фильтра иногда недостаточно. Совет: в цепь накала поставь дроссель типа тех, которые стоят на входе в комповых БП (только увеличь размеры раз в 10). Можно намотать на ферритовом кольце/строчниковом феррите без зазора. Мотать сразу в два провода (не обмоточным, а монтажным в толстой изоляции) один слой. На вход и на выход поставь плёночные капы 0,1мкФ. Дроссель, конечно, будет греться, однако позволит полностью исключить "затекание" ВЧ в накальник. Добавлено: Wed Jan 05, 2011 10:28 pm |
Сегодня занялся приведением моей ЛКТ в человеческий и транспортабельный вид. Убил 6 или 7 часов без перерыва, надышасля канифоли, фосфорной кислоты, клея, эта же кислота попала в глаз и на язык Фотки не чёткие, поскольку фоткал уже обессиленными руками Для когото это соплемонтаж, но для моей криворукости это не плохо Укоротил контурные провода - стриммер подрос процентов на 30. Ну во всяком случае на самой малой моще, на большей не врубал. Ну врубаю всё это дело и вижу в темноте, что в накальнике чтото искрит. оказалось, что проскакивают искры между двумя витками вторички накальника. ВЧ фильтр накала - только капы, дроссели по некоторым причинам поставить не могу. Решил эту проблему очень не хорошим способом, заземлил среднюю точку накала на землю вторички теслы... Ну нет у меня другой земли! Искрить перестало, но вот долго ли накальник проживёт с таким зазамлением...? Добавлено: Wed Jan 19, 2011 9:26 pm
|
Тааааакккк...де обещанный второй МОТ в питание? А вообще классная ЛКТ!!! Добавлено: Wed Jan 19, 2011 9:37 pm |
Второй МОТ? Ну у я его отдал кое кому))) За похвалы спасибо)) Если честно, то мне в ней нравится только ВЧ фильтр питания) Добавлено: Wed Jan 19, 2011 9:39 pm |
ОЙ! Какие щас макс разряды? Добавлено: Wed Jan 19, 2011 9:43 pm |
2Ps-iX: За старания- зачёт ! >>но вот долго ли накальник проживёт с таким зазамлением...? Жить будет херово и не долго. При таком количестве свободного места поставить дроссели в цепь накала элементарно. Гридлик и контурные капы можно подвинуть ближе к катушке. Дроссели и капы ВЧ блокировки накала можно (нужно) смонтировать непосредственно под лампой с обратной стороны стола. Если нет нормальной земли- используй противовес. С ним не будет очень многих проблем с пробоями, и появится возможность тонкой подстройки резонанса настройкой вторичного контура. Диоды покрой лаком, либо убери в какой-либо корпус. Пробьёт по пыли. Добавлено: Wed Jan 19, 2011 9:50 pm |
В моей накальник (ТСШ-170) так выжгло, даже не разбирал, ибо бесполезно. Новый из накальника магнетрона уверенно работает. Без фильтров. Только капы, польза от которых сомнительна. Да, землить надо нормально. А ещё диод шифтера не айс, сопли длинные, обмотки занимают по высоте пол вторички. Да, диодам лак не поможет, бо без обвязки. У меня 20 диодов ФР607 + резики. Всё в пыли ^__^ Добавлено: Wed Jan 19, 2011 10:04 pm |
Василий: Проблема в том, что при напруге в сети 220 В, напруга на ножках накала лампы 12,6 В, прям номинал. При включении девайса напруга в сети и на накале, соответственно, тоже сядет. А если я поставлю дроссели в накал, то напруга на накале упадёт опасно низко. Наверное до 12,1 - 12,2 В. Оно то входит в допустимые значения, но уже плохо... Вот по этому я и не могу дроссели поставить. Домотать витков накальнику можно, но будет жутко криво выглядеть. Добавлено: Wed Jan 19, 2011 10:12 pm |
А у него, как видишь, 10 без обвязки живут и помирать не собираются. На энтом диоде небось и 4 кВ обратного не бывает. Спрашивается, нужен ли весь этот гемор? Добавлено: Wed Jan 19, 2011 10:13 pm |
У меня такая связка диодов пол года отработала без обвязки, пока я её сам не угробил... Добавлено: Wed Jan 19, 2011 10:14 pm |
Соплемонтаж действительно не айс, я бы посоветовал хотя бы спаять провода, а не зажимать их крокодилами, кроме того, насколько я понял, катушка распологается на 2-х отдельных досках, поэтому посоветовал бы купить 8мм шпилек и сделать катушку 2-х ярусной. Добавлено: Wed Jan 19, 2011 11:15 pm |
Ps-iX писал(а): А если я поставлю дроссели в накал, то напруга на накале упадёт Это с какого перепугу? Ты их проводом 0,1мм мотать собрался? Electricman писал(а): Без фильтров. Только капы, польза от которых сомнительна. ОМГ ты тоже "качербовиной" заразился... GreenGoblin писал(а): На энтом диоде небось и 4 кВ обратного не бывает. Спрашивается, нужен ли весь этот гемор? Хорошо, беру свои слова назад. Не надо ничего делать, только говном конструкцию обмазать снаружи не забудь- пусть народ порадуется. Добавлено: Wed Jan 19, 2011 11:15 pm |
Что с капами, что без капов работает одинаково. 2Грингоблин А если в расчёт брать китайские киловольты? Диод получится киловольт на 5... Добавлено: Wed Jan 19, 2011 11:20 pm |
Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации. |