Потому что всегда можно пожадничать и сделать 2 полумоста Можно еще не стойки, а диагонали моста. Чтобы поменьше длинну проводов между радиаторами не коммутировать. Буду думать. Добавлено: Mon Sep 09, 2013 10:42 pm |
Я бы именно диагонали разделил. Представь себе мост как 4 контакта, а первичку как пропеллер, крутящийся и лопостями подключающийся к этим контактам. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 2:49 am |
Пирог писал(а): что выгоднее на практике выгоднее поставить igbt и не греть голову, 500кГц тебе тоже не нужно, не выдумывай глупостей. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 2:54 am |
Есть глупый вопрос, кто подскажет? вобщем мне нужно на мосте изолировать коллектор от радиатора, и чтоб сохранялась теплопроводность между коллектором(жопой)игбт и радиатором, какую прокладку использовать? а то мне не кайф пилить радиаторы на несколько кусков, да и не кайф коллектор распространять по всему радиатору. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 9:29 am |
Ярослав88 писал(а): какую прокладку использовать? Гигиеническую! Слюду используй! Добавлено: Tue Sep 10, 2013 9:44 am |
Есть специальные термопроводящие прокладки, они из какого-то резиноподобного материала с довольно хорошей теплопроводностью и высокими электроизоляционными свойствами (кремнийорганика?), и так же есть изолирующие втулки на крепежные винты, в Митино и то и другое стоит копейки, ну или на худой конец дохлый комповый блок питания раздербанить, там все это есть. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 3:50 pm |
При выделяемой мощности более 2-3вт на корпус все эти резинки-жвачки начинают уступать слюде с термопастой. ПО крайней мере таки пишут в нескольких довольно современных книгах по силовой электронике. Мост можно раскидать по двум радиаторам, причем "высокую" часть на одном, и "низкую", на другом. Чтоб чего не случилось. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 5:44 pm |
Толяныч писал(а): Есть специальные термопроводящие прокладки, они из какого-то резиноподобного материала Так вот их ни в коем случае ставить нельзя. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 10:05 pm |
А можно подробнее почему? Теплопроводность плохая или пробьет? Добавлено: Tue Sep 10, 2013 10:16 pm |
Можно. Добавлено: Tue Sep 10, 2013 10:22 pm |
Спасибо. Конечно немного косячный тест, но общую картину вырисовывает. Вобщем лучше по старинке и напрямую.
Добавлено: Tue Sep 10, 2013 11:00 pm |
Belka писал(а): Ебись теперь белочка с четырьмя раздельными радиаторами Ничего ипаццо даже не нада. Я мостик размещал на 4-х радиаторах от процов. Радики были между собой склеены через полоски текстолита эпоксидкой. Получилась вполне жёсткая конструкция. Я бы сфотал, но это чудо на работе. (равно как и всё остальное ) На рисунке: вид с гладкой стороны радиатора чёрный - полоски текстолита Синий - радиатор жёлтый - рёбра с обратной стороны зелёный - феты (сложно догадаться, но всёже ) Добавлено: Tue Sep 10, 2013 11:35 pm |
Ну у меня немного не так будет, ибо радиаторы круглые. Но впрочем если через текстолитовые прокладки и вставки под болтики для транзисторов... Как то так. И два вентилятора будут продувать четыре радиатора Добавлено: Wed Sep 11, 2013 12:12 am |
Пирог писал(а): ставить все феты на один радиатор через слюду, жертвуя мгновенным теплоотводом ради низкой индуктивности монтажа, пилить радиаторы(12 частей?) Прочитай датащит, там обычно в конце указывают зависимость теплового сопротивления кристалл-подложка от времени и время прогрева частей корпуса. Обычно оно в районе единиц - десятков миллисекунд - вот и сам подумай насчет "мгновенного теплоотвода". А выкинуть шоттки и ультрафасты не получится? самый лучший вариант и разводки и компоновки на радиаторах - без них. Ну а вообще, разводить нужно исходя из минимума индуктивности от фетов до емкости и между фетами, а компоновать на радиаторе исходя из тепловыделения. Офк, максимум будет на ключах, ультрафасты и шотки в зависимости от конструкции, но греются гораздо меньше. Belka писал(а): ибо радиаторы круглые Самый неудобный тип для монтажа (полу)мостов. Добавлено: Wed Sep 11, 2013 1:47 am |
Нихрена не понимаю, весь мир пользуется этими термопрокладками, у всех всё работает, а у вас какая-то сплошная трабла. И если у вас так круто всё греется, то склеить радиаторы эпоксидкой, ваще странная идея. Добавлено: Wed Sep 11, 2013 2:51 am |
"весь мир" не ограничивается блоками питания разной бытовой херни и прежде чем набаянить, ты бы архивчик, выложенный Волком выше глянул потребляемая мощность у неунылой мостовой SS-ки вполне "сварочная", да еще и высокие частоты. одиночные ключи ставить на общий радиатор через серые тряпки лично я не стал бы. надо или параллелить транзисторы, или пилить радиатор. можно еще для снижения теплового сопротивления паять ключи на медные пятаки, но это тот еще гимор ... Добавлено: Wed Sep 11, 2013 5:08 am |
2Ьармалей: Медь там нахуй не надо. В ССке я пилил радик. Один из двух. Сейчас юзаю нитрид люмения, чего и вам желаю. Серые тряпки-срань ебаная. Вы их сопротивление гляньте хотяб. Добавлено: Wed Sep 11, 2013 5:30 pm |
Реально ли окислить алюминий до состояния, при котором на него можно спокойно повесить все транзисторы без плёнок? Вики говорит о 100 вольтах. А то я азоткой метчик из радиатора вытравливал, радиатор покрылся слоем оксида, но но сцуко проводящий Насколько тонкую можно поставить слюду, чтоб не пробило? У меня получалось отщепить так, что она как бумага гнётся, но выдержит ли? Неохота дорогие феты убивать. И более конструктивный вопрос: где в Москве купить пластинки оксида бериллия, нитрида алюминия или бора? Добавлено: Mon Sep 23, 2013 8:41 pm |
Любая тонкая слюда выдержит твои 300-400 вольт. Если она без повреждений (типа кусочек стружки металлической под неё попал). На беррилий смысла тратиться нет, тем более его трудно найти. Добавлено: Mon Sep 23, 2013 9:02 pm |
Вот ещё что нарыл, вдруг кому будет интересно: Для получения пленки с пробивным напряжением 500 В процесс анодирования ведут в 4%-ном растворе щавелевой кислоты при комнатной температуре. Первоначальное напряжение постоянного тока составляет 30—40 В, После включения тока постепенно, в течение 15 мин, доводят анодную плотность тока до 3 А/дм2. Затем включают систему перемешивания электролита и выдерживают детали в ванне 1,5—2,5 ч, постепенно поднимая напряжение до 100—110 В. Ванны при этом должны быть защищены предохранительными сетками от касания к шинам. Затем детали промывают и сушат при температуре 425 К. Источник: http://anytech.narod.ru/al-ox.htm Добавлено: Mon Sep 23, 2013 9:09 pm |
Юзай слюду (обязательно с КПТ, разумеется) или номакон, и всё будет путём. Номакон на 2000 В нормируется, в сетевые дела гарантированно пойдёт. Добавлено: Mon Sep 23, 2013 9:16 pm |
Vcoder писал(а): или номакон Не надо номакон. Г редкостное. С ним точно путём всё не будет при сколь либо заметной моще на ключиках. Добавлено: Mon Sep 23, 2013 9:25 pm |
Мне кажется наращивать такую пленку в домашних условиях никто не станет, и непонятно как ее проверять потом Добавлено: Mon Sep 23, 2013 9:28 pm |
В общем, выздоровею - попробую анодирование в щавелевой кислоте. А слюду в погоне за тонкостью всю сломал Belka писал(а): непонятно как ее проверять потом как, как, сначала омметром, потом строчником/теслой, на предмет закорачивания средней ноги транзистора, установленного на радиатор, с, собственно, радиатором. А номакон, действительно, не самый удачный выбор для горячего девайса. Добавлено: Mon Sep 23, 2013 9:44 pm |
На ибее есть прокладки керамические, довольно дешевые. Вот через пару дней приедут 50шт Добавлено: Mon Sep 23, 2013 10:40 pm |
Лицензионное соглашение (c)Flyback.org.ru Российское общество любителей высоких напряжений. Использование материалов с данного сайта и форума возможно только с разрешения администрации. |